Histoire et Patrimoine

Pour rompre le silence et le vide de ces pages virtuelles qui se tournent au fil des jours, si vite sans même que je m'aperçoive des dates qui défilent sur le calendrier, laissant ainsi cet espace sans mots ni photos, voilà ce soir une petite étincelle rédactionnelle qui ravivera un peu la flamme de l'écriture parisienne et rallumant par là même, plus précisément, la flamme du souvenir .

Elles sont parfois, à une date précise qui n'appartiennent qu'à elles et qui fait leur raison d'être, accompagnées d'un petit bouquet de fleurs souvent aux couleurs de la patrie, ou bien seules, nues posées sur le murs qu'elles sont censés marquer. Je veux parler ici dans un accent qui je l'espère n'est pas trop mélancolique, de ces plaques qui jalonnent les rues de Paris (et pas que d'ailleurs !) et dont l'unique utilité est de commémorer un lieu, une date, ou tout simplement le passage d'un grand homme, qu'il soit, de lettre ou d'état, ou bien encore un fait historique, parfois tragique, lié à un fait d'arme ou de guerre, rappelant ainsi qu’ici et là le fantôme de l'Histoire est passé, à travers les vies de nos anciens et les évènements auxquels ils ont participé.

Ainsi, par ces quelques centimètres carrés de pierre gravée et apposée sur les façades, ou parfois dressée dans un jardin ou sur une place presque agencée à cet effet, vous pouvez faire d'une simple promenade, un petit cours d'histoire et éveiller votre esprit à des écrivains, des artistes, des compositeurs que vous connaissiez à peine et qui en lisant ces quelques lignes sur un mur vous paraissent déjà beaucoup moins étrangers. Quant aux faits tragiques (en général et bien malheureusement d'ailleurs ce sont eux qui sont ainsi indiqués, on ne
commémore pas les faits comiques...), ils sont de la même façon discrètement rappelés à tous pour que ces tristes lignes, souvent sanglantes, de notre histoire ne s'échappent pas de notre mémoire et restent imprimées, quelque part dans notre esprit, nous permettant en quelques instants de nous souvenir que sans ces héros de notre histoire, la face de notre patrie serait sans doute un peu différente.

Ces plaques ont donc un rôle bien plus important qu'on ne l'imagine et les murs qui les supportent tout autant car ils sont direcement marqués par cette étrange présence qui est ainsi désignée : passage d'un être qualifié "d'illustre" par le temps, celui là même qui est passé et qui poursuit sa course vers de nouvelles destinées humaines et des faits plus ou moins marquants ;  ou événements que le temps ne pourra pas (mais surtout ne doit pas) effacer. Elles nous indiquent encore et toujours que le travail de mémoire et d'instruction ne doit être occulté pour que chacun d'entre nous puisse se construire et se trouver à l'ombre du passé.

Il est des lieux qui par la magie d'un instant particulier, restent gravés dans votre mémoire. Je ne fais pas que des promenades en solitaire et c'est avec Désiré, euh, pardon, Arnaud.... que j'ai pu m'arrêter quelques instants dans le petit square de la Tour St Jacques. Le temps de lever les yeux vers le ciel bleu et la statue de l’apôtre qui coiffe la tour qui s'élève, élégante, au coeur de la capitale, et voici qu'une flèche vient ficher votre coeur beaucoup plus haut que les toits parisiens par dessus les nuages qui séparent l'idéal céleste des turpitudes terrestres....

Revenons donc à notre héroïne....car celle-ci a elle a aussi bien des romans à raconter...Située entre le fleuve et la rue de Rivoli, ceinte par un petit square, du haut de ses 58 mètres de haut et de ses quelques siècles, elle fait bien partie de ce que j'aime à appeler le Paris médiéval puisqu'elle constituait une partie de l'église Saint Jacques de la Boucherie, abritant une relique de St Jacques (et lieu de pélerinage prisé, puisque route de St Jacques de Compostelle). Pourquoi St Jacques de la Boucherie ? Tourt simplement par ce que ce lieu de culte était tout proche du quartier des bouchers et que c'est cette puissante confrérie qui finança sa construction.

Construite entre 1509 et 1523 sous le règne de Louis XII notre tour est donc le seul vestige de l'ensemble architectural qui fut mis bien à mal sous la vindicte populaire de 1793. Mais c'est au cours de la période des pharaoniques travaux entrepris par le Baron Haussmann qu'elle connait un profond remaniement, tout comme de nombreux sites historiques parisiens. En effet, en 1852, à l'occasion du percement de la rue de Rivoli, la rénovation de la tour est alors engagée, faisant intervenir notre ami Théodore Ballu, dont j'ai déjà parlé à propos du Beffroi de St Germain l'auxerrois mais aussi à propos de sa propre demeure qui surplombe du haut de la rue Blanche, l'oeuvre de sa vie, l'église de la Trinité.

Au faite de cette dentelle de pierre, se dressent les quatre symboles des évangélistes, placés aux quatre points cardinaux : le taureau (St Luc), l'ange (St Mathieu), le lion (st Marc), et l'aigle (St Jean). Elles sont néanmoins bien postérieures à l'élévation de la tour en elle même...tout comme ces gargouilles qui semblent vouloir se jeter dans le vide du haut de ces 58 mètres...Un certain éclectisme fait la physionomie actuelle de ce bâtiment aujourd'hui plus symbolique que purement religieux,  bien que ce caractère était sa vocation première. Comme en témoigne la présence de St jean-Baptiste, sur la façade donnant sur le boulevard Sébastopol, par Georges Dielbot. Par contre, c'est Blaise Pascal qui a élu domicile sous la voûte du bâtiment, sous le couteau du sculpteur Pierre Cavellier en 1857. Une fois encore dans la capitale, on a eu a coeur d'unir le sacré et le profane. Pourtant depuis des décennies, cette tour consacrée à St Jacques est le point de départ de pélerins pour Compostelle, comme en témoigne cette coquille, élément symbolique du grand saint que l'on retrouve apposée tout près de la grille d'entrée du square.

Afin de pouvoir continuer de faire l'objet de l’intérêt des touristes comme des autochtones, la tour s'est fait refaire une beauté ces dernières années et c'est heureux, car outre la nécessité de préserver notre patrimoine architectural, elle offre ainsi aujourd'hui une plus grande lisibilité des nombreux détails qui ressortent de sa pierre blanche bien élégante. Moult décors apparaissent alors aux yeux de ceux qui ne sont pas grisés par la vertigineuse hauteur s'affichant ainsi devant eux, typique du gothique flamboyant qui témoigne ici de sa résurgence au début du XVIème siècle.

Guère éloigné de l'euphorie du "tout commercial" et des temples de notre société de consommation, j'ai nommé les grands magasins, se dresse dans son petit écrin de verdure du 29, rue Pasquier, ce qui fut le tombeau pendant 21 ans des derniers Bourbon, derniers souverains de l'ancien régime, Louis XVI et Marie Antoinette. 

Les petites grilles du square poussées, nous voici dans les allées sablonnées pour remonter le passé... Au lendemain du régicide, les dépouilles royales sont inhumées dans le cimetière de la Madeleine (charnier révolutionnaire où on été enterrées beaucoup de victimes de la Terreur, dont Charlotte Corday), à l'emplacement de l'actuel espace vert. C'est louis XVIII, qui en 1816, décide de faire élever cette chapelle en mémoire des souverains. Il fait alors appel à Pierre-François Léonard Fontaine (à qui l'on doit également la réunion des Palais du Louvre et des Tuileries ainsi que l'arc de triomphe du Carrosuel et dont une rue de Pigalle porte désormais le nom) pour concrétiser ce projet. Un hommage, une reconnaissance assez atypique (dans une contexte historique assez atypique lui même), car en effet, la physionomie de bâtiment est assez originale. 

L'implantation du bâtiment en lui même est marqué par l'emplacement du corps de Louis XVI inhumé entre 1793 et 1815 contre le mur du cimetière coté rue d'Anjou. Contrairement aux autres édifices religieux catholiques, l'orientation est inversé avec l'autel situé vers le soleil couchant. Jusqu'au milieu du XIXème siècle, cet édifice était environné d'un paisible jardin, clos de hautes murailles auquel on accédait par un longue allée bordée d'ifs et de quelques saules.

Édifiée selon les principes néoclassiques, la chapelle est également inspirée de l'architecture du Moyen Age. Le bâtiment, quand bien même est officiellement dénommé "chapelle", donc à caractère religieux, prend presque les allures d'un bâtiment civil et dont l'architecture exalte le souvenir, dans une envolée au vocabulaire antiquisant. Fontaine parvient à donner l'impression que l'édifice est au centre d'un espace protégé et consacré ; sur un jardin élevé de deux mètres une cour d'honneur bordée de cénotaphes dédiés aux gardes suisses tués en 1792, lors de l'arrestation du roi, mène au fond à la chapelle. 

Mon souvenir de ces journées du patrimoine, chères aux français, sera placé sous le signe de l’intemporalité... Une belle idée que celle ci pour évoquer le patrimoine. Car il me semble que cette notion, qui reste aussi large qu'abstraite, n'ait pas d'âge, excepté peut-être celui qui est lié à son apparition, c'est à fire juste après la Révolution française lorsque le cataclysme politique et sociologique de la chute de l'Ancien régime qui l'accompagne fait naitre le souci de pérenniser et de transmettre l'Histoire et ses témoignages, la société cherchant alors à travers son passé, des repères pour entamer une nouvelle ère, une nouvelle époque. 

Chose que nous faisons encore depuis que ces Journées du Patrimoine (devenues d'ailleurs "journées européennes" du patrimoine...), crées il y a quelques 28 ans, alors qu'approchait le tournant vers un nouveau siècle et même un nouveau millénaire...

Alors cette intemporalité, je vais rapidement et humblement l'évoquer ce soir à travers un bâtiment, un témoignage de l’histoire comme un autre, un édifice qui n'est d'ailleurs pas vraiment très âgé mais qui me semble parfaitement indiquer ce désir de préserver, de mettre en valeur et de transmettre notre patrimoine, notre culture, notre histoire et nos racines françaises, que ce soit à l'époque où il a été construit comme encore aujourd'hui.

Et c'est sous le signe du gros horloge du beffroi de St Germain l'Auxerrois et de la cloche qui marque, elle aussi, l'avancée du temps, que je vais évoquer, le temps de ce billet, ce vestige (certes récent) du patrimoine parisien et cette idée d'intemporalité.

Mais pourquoi le choix de ce bâtiment ? Simplement car il m'apparait refléter le souhait de notre société française, quelle que soit l'époque, de s'attacher à son histoire et à ses témoignages. Un monument qui reflète dès le XIXème siècle, ce désir de mettre en valeur, les richesses artistiques de la France (essor de la muséologie, naissance du classement des Monuments Historiques) et qui me permet également de faire un petit clin d'oeil à notre ami architecte (et franc maçon ?), Théodore Ballu, dont j'ai déjà évoqué les différents travaux dans Paris, cet architecte érudit, lui aussi très méticuleux quant à la notion d'histoire et de transmission.

A l'époque justement où l'idée de patrimoine prend de plus en plus de valeur dans la société et la culture française (engouement pour l'archéologie, le Moyen Age...), on décide de construire et de réaméngaer, ce que l’histoire (et la folie des hommes parfois) a bien voulu laisser à la postérité. C'est ainsi que naît le projet de construire cette tour dans le pur style néo gothique. Le campanile (ou beffroi, selon les sources...) est édifié entre 1858 et 1863, à la demande du cher Baron Haussmann. L'utilisation de la pierre dissimule une structure en fer soutenant l'ensemble des cloches du désormais célèbre carillon. Le clocher, à base carrée, devient octogonal à partir du troisième niveau. La silhouette et certains de ses détails ne sont pas sans évoquer ceux de la Tour saint Jacques que Ballu a également restauré. Enfin, la sculpture ornementale s’inspire directement de celle des grands édifices gothiques parisiens, et quand bien même il ne s'agit là effectivement que d'un pastiche, le travail est soigné et le détail souligné. 

C'est également le baron Haussmann qui aura l'idée de loger cette "tour musicale" entre un symbole de l'Etat et un symbole de l'Eglise, deux bâtiments d'ailleurs jumeaux, puisqu'au même moment l'architecte Hitorff réalise sur la droite de l'édifice (en copie du modèle de l'église St Germain l'Auxerrois, accolée à la gauche du beffroi), un bâtiment amené à loger la mairie du 1er arrondissement. 

Situé au coeur du Paris historique de la rive droite, le beffroi est à lui seul un symbole, à plus d'un titre. 

Symbole d'une union entre l'Eglise et l'Etat (malgré lui, serais je tentée de dire....mais les querelles anti cléricales sont encore un peu loin et 1905 appartient à un autre siècle que ce celui de nos amis Haussmman et Ballu....), le campanile semble également être la jointure entre patrimoine civil et patrimoine religieux ; une image qui peut également donner à réfléchir : n'est ce pas là un beau témoignage du rôle de ces journées du patrimoine ? Conserver et respecter, admirer et restaurer les vestiges du passé, qu'ils appartiennent à la vie de la Cité, de la ville, de la vie publique et politique ou bien qu'ils appartiennent au domaine du monde religieux.....Je ne peux m'empêcher de livrer ici un détail plutôt anecodtique mais qui laisse un brin songeur: les documents civils, publics parlent du "beffroi de la mairie", tandis que la paroisse parle du "beffroi de l'église St germain l'Auxerrois"...

Mais le beffroi symbolise également l'importance et l'engouement pour le patrimoine au XIXème siècle, ne serait ce que par sa situation géographique dans Paris : niché dans un lieu chargé d’histoire à proximité de la paroisse des rois de France, qui fut également le lieu où fut donné le signal pour le massacre de la St Barthélémy ; enfin, il fait face au palais des rois de France : le Louvre. 

Ainsi, ce bâtiment construit à une époque où les notions d'histoire et de patrimoine prenaient une place de plus en plus prépondérante dans la société française justement en pleine mutation (importance du second Empire et des transitions politiques susccessives, révolution Industrielle, grands travaux parisiens....), il montre bien à lui seul combien l'homme (et la civilisation occidentale en général) sont attachés à leurs racines pour continuer de construire et de pérenniser leur chemin .

Encore aujourd'hui comme hier avec la construction de ce beffroi dans un style qui n'était pas celui de l'époque, l'homme montre combien se retourner sur son passé lui permet d’appréhender l'avenir. Ainsi, dans le cadre des journées du patrimoine, il continue de vivre.... Les pierres d'hier assemblées dans un style gothique accueillent le temps de ce rendez vous annuel où le patrimloine vit plus que jamais, une exposition artistique contemporaine...La preuve que le patrimoine n'a pas d'âge....

Voilà comment, cette tour qui apparait presque comme un phare d'une blancheur quasi royale, "éclaire", de ses quelques 150 ans (un âge certes maquillé par quelques gargouilles et autres encorbellements), le patrimoine parisien. Quand bien même il reste le pastiche d'une époque ce mélange montre bien justement que le patrimoine fait fi du temps....

Il existe dans le quartier chic et tranquille du boulevard de Courcelles, un coin que j'appelle dorénavant "la (toute) petite Russie"....un adjectif qui ne correspond pas vraiment à l'immensité du pays que nous connaissons au delà des Balkans, mais justement, cela lui permet de lui donner un peu plus d'humanité. Et d'humanité, il en sera aussi indirectement question ce soir, à travers un bâtiment reliant le Ciel et la terre (rien que ça...), car s'il s'agira d'humanité, ce billet aura également un trait de spiritualité, car en réalité, j'évoquerai à travers cet article, à caractère historique et patrimonial, une église, que dis je, une cathédrale (certes pas de quoi rivaliser avec notre bonne vieille Notre Dame, mais cathédrale est pourtant bien le statut que l'on a attribué à ce bâtiment religieux)..

Dans l'axe de la rue Pierre le Grand (empereur russe s'il était nécessaire de le rappeler....), juste en face d'un troquet dont le nom et la façade en bois peint à eux seuls vous font d’emblée partir dans les descriptions de Dostoïevski et voyager au bord de l'Orient Express, se trouve la Cathédrale Saint Alexandre Nevsky. Bien cachée et en même temps bien visible, elle invite, visiteurs anonymes comme fidèles orthodoxes, à s'approcher pour mieux connaitre son histoire...

La genèse de ce bâtiment remonte à l'époque des guerres napoléoniennes, lorsque le Tsar Alexandre Ier séjourne à Paris. Son oratoire de campagne situé non loin des Champs Elysées, rapidement devenu trop exigu, peut être considéré comme le point de départ de ce projet d'édification d'un lieu de culte permanent pour les orthodoxes, séjournant ou habitant Paris (la communauté russe parisienne compte environ 1000 personnes au  XIXè siècle). Mais ce projet ne voit vraiment le jour qu'en 1847 à l’initiative du Père Vassiliev lorsque celui ci démontre l’utilité et la nécessité, de construire un tel bâtiment.

Quelques années plus tard et malgré l'inertie des autorités russes, l'Empereur Napoléon III donne son accord sur la base des plans du projet qui lui ont été soumis et le chantier peut enfin réellement commencer. La cathédrale est financée grâce à une très large souscription : que ce soit à travers la Russie, comme à l’étranger. Ainsi, ce sont des milliers de fidèles appartenant à tous les milieux sociaux qui répondent généreusement à l'appel.  En France, non seulement les orthodoxes mais aussi les catholiques et les protestants font des dons pour aider à la construction de l'église.

Je ne peux m'empêcher de clore ce billet en évoquant la situation que nous connaissons aujourd'hui avec une autre communauté, elle aussi à l'étroit dans son culte à Paris : la communauté musulmane. Il me semble que l'histoire de la Cathédrale Saint Alexandre Nevsky permet d'ouvrir une réflexion et un débat sur nos problèmes actuels vis à vis des autres pratiques religieuses : Il n'est bien sûr pas question de comparer les deux situations qui sont évidemment bien différentes : la communauté musulmane parisienne en 2011 n'a pas la taille de la communauté orthodoxe de 1850 et la société française a bien évolué depuis ..... mais comme quoi le problème se posait déjà il y a 150 ans et les difficultés existaient également ! Malgré tout, consensus et modernisation ont eu raison  du sectarisme et du rejet, dans un large et réel geste de générosité et d'ouverture.

"Dans le coeur du 3ème arrondissement, 
Au numéro 9 de la rue Charlot plus exactement, 
Derrière une haute porte cochère,
Au large fronton de pierre, 
Se cache un endroit historique,
Aujourd'hui tourné vers la création artistique. 

Cet ensemble architectural retrace à lui tout seul un peu de l'histoire parisienne depuis le XVIIème siècle. Construit entre 1613 et 1632 pour un homme de la cour, Daniel Martin de Mauroy, trésorier du duc de Guise, l'hôtel de Retz est ensuite racheté en 1649 par le Cardinal de Retz (connu pour ses "Mémoires", évoquant notamment l'épisode de la Fronde) et dont il héritera d'ailleurs du nom. Un peu plus tard l'hôtel y accueillit également un autre personnage de lettres, Mme de Sévigné. A partir de la fin du XVIIème siècle, il passa alors régulièrement de mains entre plusieurs familles aristocrates parisiennes et en 1804 il vit naître Nestor Roqueplan, rédactreur en chef du Figaro, directeur de l'Opéra comique et du Châtelet.

Paris en toute lettre, c'était le slogan il y a quelques semaines de cette manifestation littéraire à l'initiative de la Mairie de Paris, et ce soir l'intitulé de ce billet. Aujourd'hui donc, pas de suggestions de sorties, de balade, d'expo ou d'excursions culturelles citadines, mais un peu de littérature. Paris a souvent été le cadre de romans, d'essais, de poèmes....une source d'inspiration inépuisable permettant de mettre en scène aventures, tragédies, romantisme, petits et grands drames, notamment au XIXème siècle, époque de grands bouleversements, urbains, économiques, culturels. Alors ce soir, voilà par ces quelques lignes comment Zola a utilisé la capitale pour faire jouer la grande fresque de la Comédie Humaine...

......"Il n'eut plus qu'une pensée, qu'un besoin, s'éloigner des Halles. Il attendrait, il chercherait encore, plus tard, quand le carreau serait libre. Les trois rues du carrefour, la rue Montmartre, la rue Montorgueil, la rue Turbigo, l'inquiétèrent : elles étaient encombrées de voitures de toutes sortes ; des légumes couvraient les trottoirs. Alors, il alla devant lui, jusqu'à la rue Pierre-Lescot, où le marché au cresson et le marché aux pommes de terre lui parurent infranchissables. Il préféra suivre la rue Rambuteau. Mais, au boulevard Sébastopol, il se heurta contre un tel embarras de tapissières, de charrettes, de chars à bancs, qu'il revint prendre la rue Saint-Denis. Là, il rentra dans les légumes. Aux deux bords, les marchands forains venaient d'installer leurs étalages, des planches posées sur de hauts paniers, et le déluge de choux, de carottes, de navets recommençait. Les Halles débordaient. Il essaya de sortir de ce flot qui l'atteignait dans sa fuite ; il tenta la rue de la Cossonnerie, la rue Berger, le square des Innocents, la rue de la Ferronnerie, la rue des Halles. Et il s'arrêta, découragé, effaré, ne pouvant se dégager de cette infernale ronde d'herbes qui finissaient par tourner autour de lui en le liant aux jambes de leurs minces verdures. Au loin, jusqu'à la rue de Rivoli, jusqu'à la place de l'Hôtel-de-Ville, les éternelles files de roues et de bêtes attelées se perdaient dans le pêle-mêle des marchandises qu'on chargeait ; de grandes tapissières emportaient les lots des fruitiers de tout un quartier ; des chars à bancs dont les flancs craquaient partaient pour la banlieue. Rue du Pont-Neuf, il s'égara tout à fait ; il vint trébucher au milieu d'une remise de voitures à bras ; des marchands des quatre-saisons y paraient leur étalage roulant. Parmi eux, il reconnut Lacaille, qui prit la rue Saint-Honoré, en poussant devant lui une brouettée de carottes et de choux-fleurs. Il le suivit, espérant qu'il l'aiderait à sortir de la cohue. Le pavé était devenu gras, bien que le temps fût sec ; des tas de queues d'artichauts, des feuilles et des fanes, rendaient la chaussée périlleuse. Il butait à chaque pas. Il perdit Lacaille, rue Vauvilliers. Du côté de la Halle au blé, les bouts de rue se barricadaient d'un nouvel obstacle de charrettes et de tombereaux. Il ne tenta plus de lutter, il était repris par les Halles, le flot le ramenait. Il revint lentement, il se retrouva à la pointe Saint-Eustache".

C'est récemment en faisant une promenade à vélo, balade qui m'a totalement séduite (du fait sans doute de la présence de l'eau),....que l'idée de faire un billet un billet sur le bassin de la Villette m'est spontanément venue. D'autant que lieu en question marque également un petit paragraphe historique parisien, du moins sur le plan architectural et urbain.

C'est à Claude Nicolas Ledoux, figure emblématique du classicisme français , que nous devons cette imposante barrique de pierre à fenêtres. Édifiée à la toute fin de l'ancien régime, elle avait notamment pour fonction celle de notre centre d'impôts d'aujourd'hui puisqu'il s'agissait du "péage" des fermiers généraux qui contrôlaient les marchandises entrant dans la capitale. Ce centre de contrôle se composait en fait de cinq bâtiments, la rotonde étant le plus imposant et le seul subsistant de nos jours. Pourtant elle n'a finalement pas beaucoup servi de pôle douanier, puisqu'en 1791 lorsqu'est décidé la levée de l'octroi, elle est désaffecté. Au XIXème siècle, elle sert successivement de caserne de la garde municipale puis de grenier à sel. 

Ledoux a fait de ces pôles de contrôle des fermiers généraux (autrefois au nombre de 54 dans Paris) des propylées dont le plus imposant est notre héroïne du jour. Inspirées de la Rotunda de Palladio qui en est le modèle principal, elle sont réalisées en pierre de taille. Elles renvoient directement au registre architectural et décoratif de l'Antiquité : colonnes doriques, frontons, entablements, métopes et triglyphes sont ainsi des récurrentes. Les formes épurées et les volumes contrastés apportent le charme qui rappellent également la renaissance italienne.

C'est par un fait d'actualité parisienne que je traite (partiellement et sous un certain angle bien sûr) par ces quelques lignes, les magasins de La Samaritaine,

Mais avant d'évoquer le futur... revenons un peu sur nos pas, dans ces petites rues qui font le quartier du Pont Neuf, où il y a quelques années encore les portes à battants vitrées s'ouvraient et se fermaient sans cesse sur le passage des parisiens, dans un bruit mécanique caractéristique inspirant la fébrilité de la capitale.

L'origine de ce temple du commerce est suffisamment intéressante pour que l'on s'y arrête quelques instants. Ce sont deux parisiens justement qui vont faire prospérer ce qui était à l'origine qu'une toute petite entreprise de cravates. Ernest Cognacq et Marie-Louise Jay (qui légueront ensuite leur patrimoine à la ville de Paris dans leur magnifique hôtel particulier du boulevard Haussmann qui deviendra plus tard le musée Cognacq-Jay) sont en effet partis de quasiment rien pour petit à petit faire de ce magasin un lieu de commerce incontournable à Paris.

La petite boutique devient au fur et à mesure des acquisitions dans le quartier du Pont neuf un vaste complexe commercial, chaque pâté de maisons acquis par le couple étant réaménagé ou reconstruit progressivement entre les années 1880 et 1900. C'est essentiellement l'architecte Frantz Jourdain qui applique sur les sept étages des bâtiments les principes de l'Art Nouveau qu'il affectionne particulièrement dont le thème récurrent est l'élément végétal et notamment floral, mis à l'honneur tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les lignes sinueuses, les belles proportions, les tonalités pastels qui évoquent complètement l'aube d'un nouveau genre dans les arts décoratifs et l'influence du Jungenstil sont pleinement présentes dans ce témoignage architectural et décoratif. Pour se figurer les décors intérieurs de ce panthéon commercial,  Il suffit de se figurer la coupole des Galeries Lafayette pour se faire une idée de celle de la Samaritaine.

Si je n'ai pas de photos de l'intérieur du bâtiment, je m'appuie sur mes souvenirs de parisiennes pour évoquer ce petit temple du commerce où la ménagère de la capitale trouvait tout ce dont son intérieur pouvait avoir besoin, et accessoirement sa petite personne également... (le slogan publicitaire : "on trouve tout à la Samaritaine", était une accroche qui a particulièrement fait mouche dans les années 1960 mais qui me semble pourtant bien démodée et bien usée en ce début de XXIème siècle, mais passons...).

J'ai souvent trouvé qu'au delà du témoignage d'un style artistique, les façades et les décors de la Samaritaine annonçaient surtout au client un petit côté surrané, démodé et vieillot au sein même de l'entreprise. Il me semble que l'organisation et le fonctionnement de ce magasin reflétaient une notion du commerce un peu dépassé et en perte de vitesse. Il aura simplement fallu d'un risque réel dans l’infrastructure de l'édifice, ajouté à la menace du commerce électronique pour faire fermer les portes du magasins qui était de plus depuis quelques temps assez distancé par ses concurrents du boulevard Haussmann...

Mais c'était sans compter la créativité et la détermination des propriétaires de l'enseigne sur lesquels semble veiller la samaritaine du puits de Jacob....En effet, depuis la fermeture des locaux, on planche sur un projet de réhabilitation présenté comme novateur et visionnaire : un  hôtel qui ouvrira ses portes en 2014, mais pas uniquement : commerce, bureaux, logements sociaux (chers à la mairie de Paris), une crèche.

Ce projet au delà d'être un vaste chantier de restructuration architecturale (la verrière et l'ensemble des décors arts déco seront restaurés pour mettre en valeur ce nouveau complexe, faisant de ce plan un projet résolument tourné vers l'avenir mais attaché à son histoire et à son patrimoine), sera également social, économique et touristique et créera pas moins de 2400 emplois. Un nouveau poumon pour ce coin du 1er arrondissement qui fera écho non loi de là à la modernisation du forum des halles lui aussi réhabilité.

Il est heureux que les travaux prévoient une conservation de l'ensemble de ces bâtiments et de ces décors,  véritables témoignages du passé et d'une époque que le magasin en lui même ne connaîtra plus et que les parisiens ne verront plus du même oeil...

Je n'ai jamais été très douée en latin, j'ai décliné l'invitation des déclinaisons à en apprendre encore un peu plus sur notre belle langue française et me permettre par la même occasion d'élargir mon vocabulaire....je n'ai pas pour autant beaucoup de regrets, je préfère jouer avec les mots et les phrases de la langue de Molière (et ce blog en est d'ailleurs un bon moyen il me semble) et laisser le jeu des thèmes et des versions aux esprits plus mathématiques que le mien.... Non, ce soir je ne parlerai donc pas de latin mais j'en évoquerai tout de même quelques mots, trois précisément et pas n'importe lesquels puisqu'il s'agit de notre devise parisienne, ce "Fluctuat Nec Mergitur" qui orne fièrement frontons et agrémente l'espace public sur de nombreux décors  un peu partout dans Paris. 

Emblème de la capitale, ce bateau voguant au gré des eaux, s'il tangue à travers les mots, ne semble pas en péril sur les bas reliefs que l'on croise ici au dessus de l'entrée d'une école, là au fronton d'une mairie, érodé par l'eau sur les cartouches de la fontaine St Sulpice, à moitié effacé par le vent et les intempéries à certains endroit, il résiste au temps qui passe....On le voit encore sur les colonnes Morris, et s'impose de manière récurente dans le moindre espace ornemental susceptible de symboliser la ville de Paris (lampadaires panneaux.....). Si ce bateau apparaît à de nombreux endroits, il ne devient avec ces trois mots, officiellement la devise de la ville de Paris qu'en 1853, par le fait du "prince" Haussmann....En effet, ils n'étaient jusqu'alors qu'un symbole et une devise parmi d'autres. Couronnant les édifices publics et caressé par le drapeau national qui l'accompagne bien souvent, il rappelle à lui tout seul non seulement les origines de la ville qu'il symbolise mais aussi son âme. 

C'est par le biais d'Aimé Césaire, que la Nation a officiellement et symboliquement porté jusqu'au Panthéon, que je voudrais évoquer ce soir en quelques lignes ce bâtiment. Si je n'ai pas encore visité ce majestueux "temple des grands hommes", je suis déjà évidemment passé sur la place qui porte son nom. Il évoque d'ailleurs en moi des souvenirs très précis, notamment celui d'une rencontre marquante, un instant de ceux qui restent à jamais gravé dans votre mémoire, sans même que vous sachiez vraiment pourquoi.. .C'est ainsi qu'à chaque fois que je monte la rue du Cardinal Lemoine voyant se profiler dans le ciel (souvent bleu...le bleu du ciel des jours heureux), la lourde coupole chargée d’intensité historique, je ressens toujours le même impression, mais surtout un afflux d'images, de souvenirs et de sensations venant ainsi percuter ma mémoire.... Mais arrêtons là l'introspection et penchons nous plutôt quelques instants sur cet édifice. C'est donc en hommage au chantre de la négritude, Aimé Césaire, celui qui finalement prouve bien que l'homme africain est bel et bien "entré dans l'histoire", que je rédige ces quelques lignes sur cet édifice "phare" du 5ème arrondissement.

L'esquisse du portrait de ce tombeau géant dont la stelle pourrait être le magnifique fronton  que l'on doit au sculpteur David d'Angers, comme les inscriptions que l'on trouve sur les murs à l'intérieur même du bâtiment, montrant ainsi à tous combien la patrie honore ses fils....prendrait nécessairement plus de quelques lignes...

Alors, pour ne pas vous lasser inutilement, lecteur, et surtout pour ne pas faire de l'ombre ce soir au poète, je me réserve un prochain article pour évoquer plus en détail l'histoire et la physionomie de cette prouesse architecturale (le temps surtout pour moi de me faire une opinion un peu plus précise in situ u_u....). Pour l'heure, je vous partage ce poème sur l'eau, quelques vers qui me rapprochent un peu d'Aimé Césaire...

"Mon eau n'écoute pas
mon eau chante comme un secret
Mon eau ne chante pas
mon eau exulte comme un secret
Mon eau trvaille
et à traers tout roseau exulte
jusqu'au lait du rire
Mon eau est un petit enfant
mon eau est un sourd
mon eau est un géant qui te tient sur la poitrine un lion
ô vin
vaste immense
par le basilic de ton regard complice et somptueux"

Aimé Césaire, "Soleil et eau" 

Dans la petite rue Cadet (située dans le 9ème arrondissement), passante et animée par ses nombreux commerce de proximité, se ache une adresse un peu oubliée derrière une grande porte cochère à la peinture un peu écaillée et à la façade ternie par le temps et les déboires urbains. De prime abord, impossible de savoir ce que l'on a fait derrière ce numéro 9...certes on peut se fier au panneau "photographie industrielle" qui surplombe le porche mais ce ne sera guère suffisant pour se faire une véritable opinion des vies qu'ont connus successivement ces murs.... seul un petit écriteau de la municipalité explique en quelques lignes un bref rappel de l'historique de l'Hôtel Cromot du Bourg : Au XVIIIème siècle, à l'époque où ce coin  de Paris était encore un faubourg soit un quartier en dehors de Paris, le jardinier du roi Louis XV y résidait. A la fin du siècle des Lumières, le premier commis des finances du roi, Jules David Cromot, Baron du Bourg y fit de nombreux travaux, la propriété devenant ainsi un riche hôtel qui fut ensuite partagée en plusieurs lots dont l'un fut occupé par la famille Dutuit, célèbres collectionneurs. A la mort d'Auguste Dutuit en 1902, la municipalité recueillit les collections et racheta l'immeuble de la rue Cadet.

Un jardinier, un collectionneur donc....mais pourquoi des pianos alors ? Tout simplement parce que le numéro 9 de la rue Cadet a également été à partir de 1808 la fabrique de piano de la famille Pleyel (Ignace le père et Camille le fils), originaire de Vienne. Au premier étage, Ignace Pleyel y organise des concerts qui lui permettent de faire connaitre ses pianos. Chopin y donna d'ailleurs le 26 février 1832, son premier concert devant le Tout-Paris musical. Il y jouera à plusieurs reprises et c'est là qu'aura lieu son dernier concert public parisien, devant la famille royale, le 16 février 1848. Les ateliers Pleyel emploient alors 350 ouvriers et fabriquent 1400 pianos par an. Mais c'est en 1831 que la la marque connait une véritable développement sous l'impulsion de Camille qui reprend la succession de son père. En 1839, les ateliers déménagent pour s'installer au 22, rue de Rochecouart (une adresse bien connue puisque) La suite de la saga pleyel se passe ensuite en dehors des murs de Paris....mais le numéro 9 de la rue Cadet reste associé au nom du célèbre fabricant de pianos... Et la photos dans tout ça ? et bien après les pianos, vinrent les photos...une autre production, un autre art, une autre vie pour ces murs du XVIIIème siècle....

Je parlais il y a quelques semaines de l'hôtel du Crillon et de ses fabuleux travaux suite au rachat du palace par une famille princière saoudienne, en vue d'un réaménagement important. Je souhaite évoquer par ce billet, non pas l’hôtel de luxe mais son jumeau qui se dresse juste de l'autre côté de la rue Royale, dans une perspective toute classique, bien en face de l'Assemblée Nationale et qui est au centre d'une polémique politico-éonomico-culturelle comme Paris sait si bien en créer.... cet article ne sera pas donc pas placé sous le ciel étoilé des mille et une nuit comme l'hôtel d"en face", mais sous le pavillon de l’hôtel de la Marine, puisqu'il s'agit effectivement bien de ce bâtiment....

Si j'évoque aujourd'hui ce joyau du patrimoine français (voir les quelques lignes en deuxième partie de l'article) que bon nombre de parisiens ignorent, ou tout au moins méconnaissent, c'est parce qu'il est l'objet de bien de causeries, articles, débats, passion (un peu), convoitise (beaucoup). Au point que les plus hautes sphères de l'Etat s'en mêlent...

Pour expliciter le cas, il convient de rappeler quelques éléments : Bâtiment historique, témoin des plus grandes heures de l'histoire de France, lieu de mémoire, ces murs abritent aujourd'hui l'Etat major de la Marine....seulement voilà, ce dernier va bientôt (d'ici fin 2014 précisément), larguer les amarres et prendre le large pour débarquer et installer l’équipage dans de nouveaux locaux dans le 15ème...Et comme la nature a horreur du vide (comme le disait ma grand-mère), le propriétaire des lieux (l'Etat), cherche à péréniser l'ensemble immobilier, et tant qu'à faire de manière à ce que cela ne coûte pas (et tant qu'à faire même, de façon à ce que ça puisse aussi rapporter un peu...), alors il a chargé un gestionnaire privé de proposer des initiatives en vue du transfert d'occupation et d'activité dans les locaux. Ce qui a suscité une première polémique, relayée par des personnalités du monde politique et culturel, puisqu'au vu des première suggestions faites, qui relevaient effectivement plus du "barnum commercial" tenus par des marchands du temple les lieux perdraient leur identité, et pire leur âme pour satisfaire des caprices luxueux de visiteurs "de prestige" (enfin tout dépend ce que l'on entend par prestige et par prestance...), en tout cas des hôtes aux poches beaucoup trop lourdes.

Alors pour que les choses soient transparentes et que les décisions ne se prennent pas que dans un bocal, le Président de la République (hismelf) a choisi de poser un appel à candidature et de créer une Commission indépendante, placée sous le patronage du Ministère de la Culture et de la Communication, afin qu'effectivement toutes les propositions puissent être entendues. Ce à quoi se sont encore élevées certaines voix, notamment celle du pouvoir législatif, décidant à son tour de créer une "Commission de la Défense" (en collaboration avec le ministère de la Défense donc), chargée de réaliser d'autres concertations pour être dans la mesure de déterminer la meilleure utilisation de l'Hôtel de la Marine. Composée de 13 députés, elle a du effectuer ses propres travaux dans l'urgence puisque que le dépôt des candidatures pour l'appel à projets en vue de "l'occupation, la mise en valeur et l'exploitation" du bâtiment (lancé fin novembre et déjà repoussé) est fixée au....7 février prochain...Une décision qui sera tout de même lourde de conséquence puisque l'Etat propriétaire des lieux envisage de conclure un bail au long cours, soit sur 60 à 80 ans...

Mais au fait, quid des propositions, sur quel océan l’hôtel de la marine va il bientôt naviguer ?

Et bien, diverses propositions plus, ou moins tenables, réalistes ou idéalistes, culturelles ou mercantiles sont suggérées  : d'où les mille et une vies...les idées en effet ne manquent pas pour pérenniser, égayer (oui, ça semble un peu dormir là dedans...) et revisiter ces bâtiments historiques qui ne demandent qui'à vivre et à servir, à conditions que ce soit fait intelligemment...

Pour relayer des avis déjà partagés dans la presse, voici ce que certains ont imaginé faire dans les locaux bientôt vide de la Place de la Concorde....

Un Musée du patrimoine maritime, de nouveaux bureaux pour le Conseil Constitutionnel, des appartements de prestiges pour les chefs d'états étrangers, un gite culturel à thèmes, un musée de Lumières du XVIII qui témoignerait de l'influence de ce siècle sur notre époqueun lieu de luxe français, un haut lieu de la gastronomie d'inspiration maritime, un espace pour loger le Mobilier National, un lieu d’échange culturel, vivant et festif, en mouvement qui ne serait pas un musée, un endroit pour célébrer le progrès des sciences, des techniques, des arts et des droits de l'homme, un haut lieu pour le marché des ventes aux enchères françaises...Certains ont pensé aussi à en faire des bureaux et des logements sociaux...

Voici donc les mille et une vie que l'on veut, ou que l'on peut, prêter à ces illustres murs égayés de quelques stores rayés bleus et blancs....aux lignes pures et aux détails sculptés d'une grande finesse....ce qui est sûr c'est que le pavillon qui flotte en haut du mat du bateau restera lui bien français...ouf....

Affaire à suivre très prochainement donc...

C'est en parcourant un des passages couverts que j'affectionne tant que j'ai remarqué une plaque apposée sur le mur d'un commerce "à l'ancienne", indiquant par ce signe distinctif la présence d'un Monument Historique. Comme une estampille, elle prouve, ici pour l'honorable "Imprimerie Stern", comme ailleurs pour d'autres édifices, l'intérêt des pouvoirs publics et la "reconnaissance de la nation" pour son patrimoine. Je connaissais déjà bien sûr ce logo, sa signification et sa portée pour avoir depuis de nombreuses années parcouru, que ce soit plus jeune en famille quelques sites aux édifices dits "remarquables" et donc remarqués par l'administration culturelle, ou bien à travers des recherches ou ne serait ce, comme aujourd'hui encore, au hasard d'une promenade. Mais c'est cette petite plaque que je n'avais jamais vu auparavant dans cet espace si fréquenté et atypique, qui a suscité mon désir d'en savoir un peu plus justement sur le fonctionnement, les caractéristiques et l'histoire de cette protection culturelle française....et pourquoi pas aussi son devenir.

Cette mesure de protection présente deux niveaux différents : Le "classement" comme Monument Historique, qui est le niveau le plus élevé et "l’inscription" simple au titre des monuments historiques (autrefois appelé "inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques"). Ainsi on distingue les biens "classés" des biens "inscrits". Le classement et l'inscription concernent l'extérieur, l(intérieur mais aussi les abords d'un édifice. La loi impose en effet un droit de regard sur toute intervention envisagée à l'intérieur d'un périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des monuments classés, ce qui est, en soi, une double protection.

Un arrêté d’inscription peut être pris pour un immeuble, sans l'accord du propriétaire du monument, au contraire d'un classement. En cas de refus du propriétaire du bien immobilier ou mobilier qu'il est proposé de classer; le classement peut être opéré d'office par décret en Conseil d'Etat. Par contre l’inscription d'un objet mobilier ne peut être faite dans le consentement du propriétaire. Enfin, en cas d'urgence, une procédure d'instance de classement peut être mise en place par le Conseil d'Etat. L'administration dispose alors d'un an à la date de la notification du propriétaire pour procéder aux mesures de protection.

L’entretien est en contrepartie partiellement financé par l'Etat. Ainsi, au titre de la conservation de l'édifice, les propriétaires peuvent bénéficier d'une participation financière de l’Etat limitée toutefois à 40 % du montant total. Des mesures de défiscalisation sont également possibles. Les travaux sont toujours exécutés sous le contrôle de l’administration. Toutefois, depuis 2009 les services des Monuments Historiques se désengage de la maîtrise de l’ouvrage en supprimant notamment le recours à l'administration. Ainsi alors que les travaux devaient obligatoirement être réalisés sous le contrôle de l'ACMH, tous les architectes du patrimoine (ayant homologation de la DRAC) peuvent désormais prétendre aux travaux d'entretien et de restauration d'un monument classé. Pour les monuments inscrits, le recours à un architecte du patrimoine n'est pas nécessaire même s'il est fortement recommandé par l’administration.

 Et bien il attise le feu....le feu de la passion et de la polémique entre passéistes et modernes, entre l'histoire, le passé et le futur....un incendie franco-français qui fait suite à un autre, celui de 1871 lors de l'insurrection de la Commune qui a ravagé en trois jours et trois nuits un des quatres côté du Palais des Tuileries, laissant la résidence historique des rois de France amputée d'un de ses membres. Car c'est bien de ces quelques centaines de mètres carrés de pierres et d'ardoises que je vais évoquer à travers cet article.

La polémique est née le jour où la question s'est posée de reconstruire ce pan de l’histoire et d’architecture, qui laisse aujourd'hui ce quartier et ce site du coeur de Paris un peu inachevé, voire bancal.... projet de reconstruction qui est devenu au fil des ans, que dis je des décennies, un véritable serpent de mer....puisque Jules Ferry l'avait déjà promis, en son temps en 1882, quand il décida de raser les ruines du vieux palais ...C'était probablement en effet à cette époque que le projet était encore réalisable....quand les cendres étaient encore chaudes, que Paris n'avait pas encore transformé la physionomie de ce site et que les différents corps d'ouvrages travaillaient encore sous le regard de leurs aînés du XVI et du XVII... De même le grand Général avait en son temps relancé le débat au milieu du XXème siècle .....sans pour autant faire entrer architectes et buldozers au pied du petit carrousel du Louvre... Ni les injonctions ni les prières de certains intervenants passés ou actuels, mus par des motivations diverses et variées.....n'ont fait bouger le moindre morceau de pierre...

Pour les âmes constructives et ambitieuses ce projet d'envergure permettrait une cohésion historique, dans un lieu où de nombreuses pages de l'histoire de France se sont écrites avant l'incendie de 1871. Au souci d'honorer la mémoire, s'ajoute aussi la réhabilitation architecturale de l'ensemble du Louvre qui retrouverait ainsi son quatrième membre.... et qui rendrait à tout cet espace du coeur de la capitale son caractère urbain initial qui répondait à l'exigence des proportions et des perspectives recherchées et désirée par ses différents commanditaires et concepteurs (voir l'historique du bâtiment un plus bas).....

 "Qui paye y va"...vous aurez sans doute compris qu'avec cette brève déclaration faisant office d'introduction j'évoquerai ici la célèbre courtisane parisienne du XIXème siècle, la marquise de Païva, véritable aventurière et intriguante dont la personnalité et le destin ont autant choqué qu'étonné, tant à son époque qu'aujourd'hui, quelques 126 ans après sa disparition....On ne peut rester indifférent à l'histoire de cette femme à la vie et au caractère hors du commun. C'est en évoquant son lit d'acajou dans mon billet de jeudi dernier (on entre ainsi presque dans le vif du sujet), que j'ai eu envie d'en savoir un peu plus sur cette femme à la vie extravagante....Je n'aurais peut être pas choisi d'en parler ce soir si je n'avais pas appris au cours de quelques recherches qu'elle avait résidé dans deux prestigieuses adresses, dont l'une dans un quartier que je connais bien et devant laquelle je suis déjà souvent passée sans jamais soupçonner qu'elle ait pu abrité une occupante aussi extraordinaire ...

Je vais donc évoquer ces deux résidences qui ont abrité des tranches de vie de cette aristocrate que beaucoup estimaient plutôt comme une "mondaine", voire une courtisane.....Esther Lachmann (puisque c'est là sa véritable identité) nait à Moscou en 1819 de parents juif polonais réfugiés en Russie. Les premières années de sa vie ne sont que misère et pauvreté, cloîtrée dans un ghetto. Son père la marie à 16 ans à un modeste tailleur français, Antoine Villoing, qu'elle quitte un an plus tard, le laissant avec un jeune enfant naît de cette courte union. Elle s'enfuit donc de Moscou pour gagner, après un long périple la capitale française, pleine d'ambition de réussite et d'assurance que lui donne sa beauté et sa sensualité naturelles. La jeune Esther devient alors Thérèse et rencontre le riche pianiste Henri Herz qui lui ouvre les portes du tout Paris lui faisant ainsi rencontrer les artistes de son temps. Commence alors l'ascension sociale d'une des femmes les plus en vue du Paris des années 1840, la plus mondaine et la plus élégante, désirant toujours plus d'attention, de richesses et d'amants, toujours utilisés à bon escient et dont elle disait : "si les alouettes ne tombent pas toutes rôties, les pigeons tous plumés tombent dans mon lit"....ce qui en dit long sur la capacité de la dame à utiliser tous les moyens pour satisfaire sa folie des grandeurs, ses goûts de luxe et un arrivisme poussé à l'extrême. ...Ainsi se succèdent un certain nombre de noms de l’aristocratie européenne et la belle finir par "épouser" le marquis de Païva, riche portugais dont le nom et le titre "sonnait bien" mais à qui elle dit en guise de rupture : "Vous m'avez voulue, vous m'avez eue. Je voulais un nom, je l'ai, nous sommes quittes." Séparation de corps et de bien avec la bénédiction de Rome.... et suicide du pauvre homme quelques années plus tard. C'est à cette époque qu'elle réside dans le bel immeuble de la place St Georges, au numéro 28 ...

Mais l'aventure ne s'arrête pas là, car la belle souhaite assouvir depuis longtemps un désir : habiter la plus belle avenue du monde...revanche d'une enfance pauvre et d'une jeunesse passée sur le trottoir....La légende voudrait que, poussée hors de la voiture d'un client pressé, elle est été légèrement blessée ......peut être..... meurtrie dans son amour propre, certainement ! Pour conjurer le sort elle se serait alors promis de faire construire sa demeure en face de l'endroit où elle était tombée... Pour atteindre cet objectif elle épouse le richissime Henckel von Donnersmarck, prussien cousin de Bismarck, plus jeune qu'elle mais terriblement amoureux, et comme d'autres avant lui, totalement envoûté par la marquise aux charmes et à la séduction plus que rodés et au goût pour le faste assez prononcé..... C'est ce nouvel époux qui va régler les quelques millions-or nécessaires à la construction de la nouvelle résidence de la courtisane....au numéro 25 de l'avenue des Champs Elysées....

Ce nouvel article est, en quelque sorte, la suite logique du précédent En effet, au cours de ma promenade de dimanche, ma rencontre avec le "potelet cyclope" (cité et mis en illustration hier) s'est faite devant la porte d'entrée (il était donc à sa digne place de potelet) des anciens magasins de la faïencerie BOULENGER. C'est donc sur ce bâtiment situé au 18, rue de Paradis (10ème) que je souhaite rédiger la chronique du jour.

Pour dire la vérité, je suis un peu tombée en arrêt devant cette façade qui sort complètement du lot de ce qui fait l'alignement des immeubles anonymes de cette rue et qui dénote complètement du quartier en lui même, concentré autour des fabriques de produits voués aux arts de la table (cristallerie de St Louis, Villeroy et Boch...etc....). Outre cette distinction "de façade" (au sens propre comme au sens figuré donc), ce qui m'a interpellée c'est de voir cet immeuble un peu hors du commun, manifestement à l'abandon, même si quelques signes semblent marquer une amorce de travaux de rénovation.  Pour en savoir un peu plus sur le pourquoi et le comment du bâtiment en question et surtout sur son état d’abandon, j'ai "Googlisé", "Wikipédié" (non, pas "exépdié" car je prends tout de même le temps de rédiger au lieu de faire un bête "copier-coller" de bribes encyclopédiques...), en somme "e-recherché", le réflexe de tout internaute normalement constitué, et j'ai effectivement glané quelques informations pouvant être relayées pour faire ce billet à caractère historique.

Le 18, rue de Paradis était donc en réalité les locaux des magasins de ventes et le siège social de la faïencerie BOULENGER, dont les usines setrouvaient à CHOISY LE ROI (94). La dynastie des BOULENGER ayant été propriétaire de la faïencerie de 1863 jusqu'aux années 1980 environ. 

Mais si l'on parle des locaux, il faut bien évoquer la production de la faïencerie BOULENGER en elle même. Celle-ci connait au XIXème siècle, son âge d'or, une production diverse et variée  : des pièces de sanitaire aux services de tables, en passant par des pièces d'art plus rares et plus luxueuses à partir de 1867. En 1936 dans le contexte du Front Populaire, la manufacture de Choisy ferme ses portes et est transféré dans les usines de Creil et  de Montereau où l'activité de revêtement évolue encore au cours du XXème siècle, pour subsister à l'heure actuelle pour ses activités de carrelages, de revêtements plastiques et de moquettes. La période glorieuse des années 1890 qui voit la faïencerie participer à l'essor de l'urbanisme parisien du XIXème siècle, et connaitre son heure de gloire lorsqu'elle obtient la commande des 2/3 des revêtements muraux des stations de métro, ainsi que des façades de certains immeubles parisiens.  

Le bâtiment qui nous intéresse ce soir correspond à cet âge d'or de la maison BOULENGER, construit entre 1889 et 1892 et conçu par les architectes JACOTIN et BRUNNARIUS. Un temps Musée de l'affiche, puis, Musée de la publicité, il est inscrit au registre des Monuments Historiques en 1981. Du point de vue architectural, le style est dit "industriel", mais annonce déjà par certains éléments, l'Art nouveau. La façade elle même du magasin reflète directement le registre stylistique utilisé autrefois par la manufacture de Choisy le Roi et indirectement celle de Creil et Montereau. En effet, le mascaron, la vasque font partie des "classiques" artistiques des pièces de forme, parfois de taille monumentale.

Mais revenons à nos moutons ou plutôt à nos carreaux, car il s'agit bien de fresques de faïence qui se retrouvent aujourd’hui sans spectateurs (et encore moins de potentiels acheteurs), dans le froid et l’humidité de ce corps de bâtiment laissé à tout vent et au monopole des courants d'air. Ce qui frappe le promeneur c'est le contraste entre l’originalité et la beauté de ces différents éléments et l'état d’abandon dans lequel ils se trouvent. En effet, rien n'indique vraiment que l'immeuble soit en rénovation. Je me demande si ce "dossier" n'est pas en dessous d'une pile poussiéreuse à la mairie du 10ème....à moins que ce ne soit le Ministère de la Culture qui gère le destin de cet immeuble du fait de son statut "protégé". Quoi qu'il en soit, il me semble que les pouvoirs publics ne devraient pas laisser ce petit bijou de l'urbanisme parisien du XIXè siècle et témoin direct de la révolution industrielle, assister à la chute de ses carreaux ou l'affaissement de son escalier central, ou encore que le tout soit squatté, ce qui serait en définitive une drôle de façon de préserver un monument dit historique.....